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西 北 印 象（第3页）

第三天，当搜救的队员发现她们时，她们已经永远长眠在这亘古的荒原。为纪念这八位勇敢的女地质队员，在她们牺牲的地方被称作——南八仙。

宋老为她们的事迹深深打动，赋诗一首：八具身躯捐此地，一腔热血为国倾。

如今游客观奇貌，谁记巾帼献妙龄。

我也不知如何表达对她们的崇敬，只是觉得这里应该为她们树立一块纪念碑。

悲壮的故事、无形的精神，比有形的山丘，更值得留恋。

拯救

7月11日下午的鸣沙山月牙泉景区游人如织。我们请了一位年轻的帅哥导游，在讲解与问答之间，鸣沙山月牙泉变得不再陌生：鸣沙山月牙泉，位于敦煌城南五公里，沙泉共处，沙水共生，沙环抱着泉，泉依偎着沙，犹如戈壁沙漠中的一对孪生兄妹或恋人。古往今来，以“沙漠奇观”著称于世……鸣沙山，又称神沙山、沙角山。它东枕莫高窟崖顶，西至睡佛山下的党河口，东西绵延四十公里，南北宽二十公里，主峰海拔一千七百一十五米，宛如两条沙臂，张伸围护着鸣沙山麓的月牙泉。沙山由红、黄、绿、白、黑五色，像米粒一样的沙粒堆积而成，故称五色沙。沙山沙峰起伏蜿蜒，山脊如刃，远看像一条昂然欲飞的巨龙，近看则似雄伟壮丽的埃及金字塔。高空俯视，它与月牙泉形成了太极八卦图，被称为中国最美的五大沙漠之一。

人从山顶下滑，沙随足颓落，会发出美妙的声音。在晴朗的天气，即使风停沙静，也会发出丝丝管弦之音，正所谓“水有悬泉之神，山有鸣沙之异”。鸣沙山因此得名。

月牙泉位于鸣沙山北麓，东西长约二百二十八米，南北宽约四十六米，处于鸣沙山的怀抱之中，是党河古河道改道后，地下潜流在此露出而形成，因其状似一弯新月而得名。泉被鸣沙山四面环抱，但不为流沙所掩，始终碧波荡漾，清澈见底，久雨不溢，久旱不涸，宛如一颗晶莹闪光的翡翠，镶嵌在沙山深谷之中。据说泉内产铁背鱼、七星鱼，人食之可以长寿，故当地又称月牙泉为“药泉”。泉南岸有月泉阁、听雷轩、墨池云、山得水趣等汉唐风格建筑，相映成趣。

据考证，月牙泉四面沙山高耸，山坳随着泉的形状，也呈月牙形。吹进这种环山洼地里的风，由于空气力学原理，会向上旋。

于是月牙泉周围山下塌下来的沙子，又被卷回四面的鸣沙山脊上。

但遇烈风而泉不被流沙掩埋，虽处千古戈壁而不干涸，“瀚海明月共潮生，万沙山中一明珠”。月牙泉也因此被称为“天下沙漠第一泉”。

在导游的引领下，在戈壁特有的光线里，我们跌进亮晶晶、明晃晃的沙海了。我们踏沙而行，厚重的脚步感受着扑面而来的浩荡力量。一长队骆驼，驮着游人挺进沙山，驼铃清脆，悠远绵长；那边沙漠摩托在沙山间飞驰，昂扬的人们，在速度与激情中上演大漠狂欢；还有在半山腰上滑沙的，飞沙而下时，那又是一种奇妙的、飞翔的感觉了。

步入月牙泉景区，一湾碧水渐入眼帘。如果说青海湖是青海之眼，那月牙泉应该是这片茫茫沙海中的一滴眼泪吧。都说沙与水势不两立，可是在这里，自然这位能工巧匠却创造了奇迹，让光秃秃的沙漠出现一泓清泉。泉如残月，碧绿清透，气定神闲地泛着细波。让人在激动之余，感叹造物主的神奇。

或许是被这奇观折服，也或许是被月牙泉感染，找到了心灵的归宿，我发现月牙泉边的游人，大都一改刚入景区时的兴奋，个个放慢脚步。月牙泉却静默不语，这片福泽之水，这片不息之水，傲视大漠长河、孤烟落日。你来也罢，不来也罢，你欢喜也罢，寂寥也罢。万千时空、人事浮沉，于它，不过是揽影自照的一瞬……游人们纷纷把镜头对准了月牙泉，变换不同角度一顿拍。在这里，主角永远只有一个，以至于月牙泉旁边雷音寺的塔楼都成了为月牙泉拍照的场所。

雷音寺里关于月牙泉的展厅，让我印象极为深刻。那里有《鸣沙山月牙泉简介》，用“历史的记忆”，记录了从上个世纪初开始，有关月牙泉的珍贵照片资料，月牙泉古建筑模型，帮助游人追忆它曾经的辉煌。最令我深思的是“拯救月牙泉”这部分，文字这样记述：“在人所共知的动乱年代，由于对景区资源的过度开发，月牙泉水位急剧下降，最深处不足一米，泉水呈‘哑铃型’，古刹胜迹，毁于一旦，处于‘鱼游釜中’的惨状。水位的急剧下降，严重影响着景区小气候环境，这一千古奇观面临着干涸的厄运，省、市各级领导亲临现场，群策群力，全力挽救沙漠奇观——月牙泉。”还附有当时拯救的照片。

我惊讶于月牙泉居然一直在被拯救。

看着那些散落在月牙泉周边，流连忘返神情陶醉的游人们，我真希望他们在欣赏美景的同时，灵魂深处能涌出一点点对自然的敬意和歉意。千百年来，月牙泉一直静静地禅坐在那里，与世无争，是人类的出现，打破了它的宁静，是人类的过度开发，导致它濒临消失。

此刻，我有一种隐隐的感觉：与其说人类拯救月牙泉，倒不如说是月牙泉用自己的澄澈之眼，在拯救人们日渐干涸、目空一切的眼；用自己博大悲悯的胸怀，拯救人们像沙漠一样变得冷漠无情、重利轻义、躁动不安的心。

且不说人类对一些动植物的灭绝，负有不可推卸的责任，单说那些光辉灿烂的文化遗产和景观，又有多少毁于战争，毁于人类的贪婪与无知中。历史上的阿房宫、圆明园、阿富汗巴米杨大佛、巴西国家博物馆、巴黎圣母院……还有因环境破坏，全球气候变暖，而导致的一些自然景观的慢慢消失。凡此种种，不胜枚举。

动乱和战火让文化自然遗产遭受灾难，在和平年代，它们有时同样难以幸免。我想起不久前拜读的冯骥才的文章《走进漩涡里》，记述了他投身文化遗产保护事业的悲壮曲折历程和发人深省的忧思。

看来，最急需拯救的，也许并不是月牙泉，而是月牙泉这方明镜所映照出的心灵……

敦煌遐思

西北之旅，其他几处风景要么见了就喜欢，直抒胸臆；要么从始至终没能打动自己，也就不想表达什么。唯独敦煌，或许是向它表达的人太多了，谁都能说几句；或许是它太沧桑博大，佛光闪耀，我等区区凡人，怎配与它言说。离开敦煌前后，我专门买了几本有关它的书来研读，搜肠刮肚，想找点儿话题，离开敦煌快一个月了，头脑中竭力梳理，仍然是零零散散……翻阅那几本书，渐渐了解到尽管敦煌历史上历经战火，几易其主，几易其名，但尊佛凿窟续经的接力工程几乎没有中断。虽然明清时期，敦煌地区受到冷落，但莫高窟一直未曾遭到劫难。直到1907年，英籍匈牙利人斯坦因到访敦煌以后，由于清廷的黑暗、地方政府的麻木，造成了中华文化史触目惊心的悲剧。探寻敦煌的历史，文明之间到底有没有冲突呢？

从公元366年，乐僔和尚在宕泉西岸岩壁上开凿第一个石窟，到唐代达到近千个洞窟。漫长的岁月中，莫高窟虽受到大自然和人为的破坏，目前应保存下来四百九十二个。

作为当代人的使命，只是研究历史、修复过去吗？或许可以将洞窟工程继续建下去，以这样古老的方式体现文明的赓续……新洞窟里应该绘上张大千、常书鸿、董希文、潘絜兹、樊锦诗等这些“保护神”的形象，当然，也应该有斯坦因、伯希和、吉川小一郎、鄂登堡、华尔纳等“盗宝者”的身影……世界上应该有一座破坏、抢劫、盗骗文化遗产博物馆。通过先进的科技手段，让圆明园重新苏醒，让巴米扬大佛重新站立……让世人知道每一件珍贵文物的老家，让世人知道貌似文明背后的野蛮。他们是怎样以绅士的礼仪歧视、杀戮，怎样以救世主的身份交易、布施，怎样以鉴赏家的姿态抢夺、盗骗……这座博物馆可以选择建在敦煌，因为这里曾经是盗骗者的天堂。

莫高窟的主题是佛，佛光普照，慈悲喜舍，佛心普渡的是众生，关照的是世界。

莫高窟一尊尊佛像微微含笑的表情，在普渡着众生，也仿佛在嘲笑着不能开悟的人们，还有那些曾在洞窟里蹿来蹿去的狂妄之徒、鼠盗之辈……

所有的一切都逃不出佛的法眼。

纵然你砸坏了佛身，盗走了佛的塑像和经文，佛依然在那里微笑，佛坚信，终有一天，所有的恶念终会变成善念，所有的过错终会忏悔。

回想起7月12日那天，漂亮的女导游，对莫高窟如数家珍，娓娓道来，九色鹿、飞天、藏经洞、王道士、失传的手艺、阿难与迦叶的神态……她还回答了我“‘文革’期间莫高窟为什么没遭到劫难”的疑问。她还向游客们通报了，当天来莫高窟旅游的人数是一万七千多人。

灿烂的佛宫给如今的敦煌带来了多少福报？只有幸福的敦煌人感受最深。

又何止是敦煌人呢？对于每一位像我们一样曾来过这里或未来将要来这里的游客，至少会更加懂得，中华文明的灿烂悠久，作为文明载体的文物的宝贵……至少会变得更加善良一些。

西出阳关情暖人

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